À pH 8, il ne reste que 15 à 20 % de chlore vraiment actif dans l’eau, contre environ 60 % à pH 7,2. Voilà pourquoi des bidons entiers de chlore choc restent parfois sans effet. Pour nettoyer une piscine verte, l’ordre des gestes compte plus que la dose.
Un matin, l’eau est trouble. Deux jours plus tard, elle est franchement verte et l’envie de tout vider se fait sentir. Rassurez-vous : dans la grande majorité des cas, une piscine verte se rattrape sans vidange, à condition de comprendre ce qui s’est passé.
Le réflexe courant consiste à verser beaucoup de chlore et à attendre. Or si le pH est trop haut, une bonne partie du produit ne travaille pas. Nettoyer une piscine verte, c’est d’abord remettre l’eau dans des conditions où le chlore agit, puis laisser la filtration faire sa part.
Pourquoi une piscine devient verte
Des spores d’algues arrivent en permanence dans le bassin, portées par le vent, la pluie, les feuilles ou les baigneurs et baigneuses. Elles ne posent problème que lorsque le chlore actif ne suffit plus à les détruire au fur et à mesure. Par temps chaud et ensoleillé, elles se multiplient alors en quelques jours.
Trois causes reviennent presque toujours, souvent combinées :
- Un pH qui a dérivé vers le haut, ce qui rend le chlore beaucoup moins efficace.
- Un chlore épuisé par les UV, la chaleur, un orage ou une forte fréquentation.
- Une filtration trop courte ou un filtre encrassé, qui laisse les particules en circulation.
La couleur donne aussi un indice. Une eau vert clair, encore un peu transparente, se rattrape en général vite. Une eau vert foncé, où l’on ne distingue plus le fond, demandera plus de patience et parfois un second traitement.
Le pH, la clé que l’on oublie
Le chlore versé ne désinfecte pas en totalité : seule une partie, le chlore actif, détruit vraiment les algues et les bactéries. Cette part dépend directement du pH. D’après le guide d’entretien de la DASS de Nouvelle-Calédonie, environ 60 % du chlore est actif à pH 7,2 à 7,4, contre 15 à 20 % à pH 8.
Autrement dit, avec un pH à 8, il faut trois à quatre fois plus de produit pour obtenir le même effet. Le même document note que les algues prolifèrent rapidement dès que le pH atteint 7,6. C’est pour cette raison que le test de l’eau passe avant tout le reste.
Le saviez-vous ?
Un taux de chlore correct sur le testeur ne garantit pas une eau saine. Si le pH est trop élevé, le chlore est bien là, mais il travaille mal. Le pH se lit donc toujours en même temps que le chlore, jamais l’un sans l’autre.
Le piège du stabilisant
Les galets de chlore d’entretien contiennent souvent un stabilisant, l’acide cyanurique, qui protège le chlore des UV. Utile à petite dose, il devient gênant quand il s’accumule saison après saison, car il freine l’action du chlore.
L’ARS Normandie fixe un maximum de 75 mg/L d’acide cyanurique, l’idéal se situant entre 25 et 45 mg/L. Au-delà, rajouter du chlore ne règle rien : le stabilisant ne s’évapore pas, et le moyen courant de le faire baisser reste de renouveler une partie de l’eau.
Comment nettoyer une piscine verte, étape par étape
Avant de commencer, retirez à l’épuisette les feuilles et débris flottants, puis videz le panier du skimmer et celui de la pompe. Moins il reste de matière organique, moins le chlore s’épuise à la détruire, et plus il en reste pour les algues.
Tester puis corriger le pH
Mesurez le pH et le chlore avec des bandelettes ou une trousse d’analyse. Si le pH dépasse 7,4, ajoutez du pH moins à la dose indiquée sur l’emballage pour votre volume d’eau, filtration en marche. Visez 7,2 à 7,4, puis contrôlez à nouveau quelques heures plus tard.
Pour doser juste, il faut connaître le volume du bassin (lien à créer). Pour une forme rectangulaire, multipliez longueur, largeur et profondeur moyenne en mètres : vous obtenez des mètres cubes.
Faire un traitement choc
Une fois le pH stabilisé, place au chlore choc, de préférence en fin de journée, quand le soleil ne dégrade plus le chlore aussi vite. Le guide de la DASS évoque une surchloration allant jusqu’à cinq fois les doses d’entretien.
Dans la pratique, la dose exacte figure sur l’étiquette du produit choc, selon le volume et l’état de l’eau. Respectez-la, et si la notice le demande, dissolvez les granulés dans un seau d’eau avant de les répartir autour du bassin.
Filtrer en continu 24 à 48 heures
Laissez la pompe tourner sans interruption pendant 24 à 48 heures. Le chlore tue les algues, mais c’est le filtre qui retire de l’eau les particules mortes qui la troublent. Sans cette étape, l’eau passe du vert au gris laiteux et y reste.
Pendant cette période, nettoyez le filtre dès que la pression monte : contre-lavage pour un filtre à sable, rinçage au jet pour une cartouche. Un filtre colmaté par les algues mortes ne retient presque plus rien et ralentit tout le traitement.
Brosser et aspirer
Brossez chaque jour les parois, les marches et le fond. Les algues s’accrochent dans les angles et les joints, là où le chlore les atteint moins bien. Le brossage les remet en suspension, pour que le traitement et la filtration les éliminent.
Quand les dépôts se sont posés au fond, passez le balai aspirateur ou le robot. Avec un filtre à sable et une vanne multivoie, la position « égout » évite de renvoyer cette boue dans le filtre. Elle fait baisser le niveau d’eau, qu’il faudra compléter ensuite.
Sécurité des produits
Les produits de piscine sont efficaces parce qu’ils sont agressifs. L’Anses rappelle de ne jamais mélanger chlore, correcteurs de pH et eau de Javel, au risque d’un dégagement de chlore gazeux, voire d’une explosion.
- Versez toujours le produit dans l’eau, jamais l’eau sur le produit.
- Utilisez un doseur différent pour chaque produit.
- Stockez-les au frais, dans leur emballage d’origine, hors de portée des enfants.
- En cas de projection dans les yeux, rincez une dizaine de minutes et appelez le 15 ou un centre antipoison.
Floculant ou clarifiant pour finir le travail
Après le choc, l’eau n’est souvent plus verte, mais encore trouble. Les particules les plus fines passent à travers le filtre. Deux produits proches prennent alors le relais, mais ils ne conviennent pas aux mêmes filtres.
Le floculant agglomère les particules en flocons qui tombent au fond, qu’il faut ensuite aspirer. En version liquide, il est réservé aux filtres à sable ; en sachet, il convient aux filtres à cartouche. Le clarifiant, lui, regroupe les particules pour que le filtre les retienne : plus lent, il évite l’aspiration.
Le bon moment pour le floculant
Ajoutez-le seulement une fois le pH corrigé et le traitement choc terminé. Avec un floculant liquide, la marche courante consiste à faire circuler l’eau quelques heures, puis à couper la pompe et laisser reposer environ 24 heures avant d’aspirer en position égout. Avec un filtre à diatomées, oubliez le floculant.
Éviter que la piscine redevienne verte
Une fois l’eau claire, quelques contrôles réguliers évitent de tout recommencer. Le principe ne change pas : garder le pH et le chlore dans leur zone d’efficacité, et filtrer assez longtemps.
- Contrôlez le pH et le chlore une à deux fois par semaine en saison, et après chaque orage.
- Gardez le pH entre 7,2 et 7,4.
- Adaptez la filtration à la chaleur : une règle répandue consiste à filtrer, en heures, la moitié de la température de l’eau.
- Videz skimmers et paniers régulièrement, surtout à la chute des feuilles.
- Faites contrôler le stabilisant chaque saison si vous utilisez des galets.
Quand faut-il vider la piscine ?
La vidange complète est rarement la bonne réponse. Elle consomme beaucoup d’eau et peut abîmer certains bassins : un liner peut se rétracter, et un bassin enterré peut subir la poussée de la nappe phréatique une fois vide.
Elle se discute dans deux cas : quand le stabilisant dépasse nettement le seuil recommandé, ou quand l’eau reste verte malgré plusieurs traitements bien menés. Même là, un renouvellement partiel suffit souvent. Pour un bassin enterré, demandez conseil à un ou une pisciniste avant de vider.
FAQ sur la piscine verte
Combien de temps faut-il pour qu’une piscine verte redevienne claire ?
Comptez souvent 2 à 4 jours avec une filtration continue, davantage si l’eau était vert foncé. L’eau passe généralement du vert au trouble, puis au clair une fois le filtre nettoyé.
Peut-on se baigner dans une piscine verte en cours de traitement ?
Non. Attendez que le taux de chlore soit redescendu dans les valeurs indiquées par votre trousse d’analyse et que le fond soit de nouveau bien visible.
Faut-il vider une piscine très verte ?
Rarement. Un pH corrigé, un traitement choc et une filtration continue suffisent dans la plupart des cas. Un renouvellement partiel se justifie surtout quand le stabilisant dépasse 75 mg/L.
Peut-on utiliser un floculant avec un filtre à cartouche ?
Oui, mais pas le floculant liquide, réservé aux filtres à sable. Choisissez une version en sachet ou un clarifiant, plus lent mais sans aspiration. Avec un filtre à diatomées, évitez le floculant.
Pourquoi ma piscine reste verte malgré le chlore ?
Le plus souvent, le pH est trop élevé ou le stabilisant trop concentré, ce qui bride le chlore. Un filtre encrassé ou une filtration trop courte peuvent aussi entretenir le problème.
Une eau verte n’a rien d’un échec, c’est un déséquilibre qui se corrige. Tenez l’ordre pH, chlore choc, filtration, brossage, et la plupart des bassins retrouvent leur transparence en quelques jours.
Ensuite, tout se joue sur l’entretien courant, qu’il s’agisse d’un bassin enterré ou de bien entretenir une piscine hors-sol (lien à créer). Et vous, votre piscine a-t-elle déjà viré au vert ? Racontez-nous en commentaire ce qui l’a sauvée.
